позитив по выходным

По идее молодеж нынешная способна оценить первую и третью композиции, но как знать...

@темы: какая прелесть, музыка, шуточки на корабле

---

@темы: какая прелесть, джаз, музыка

---

Потянуло растрясти свои музыкальные заначки:

@темы: какая прелесть, музыка

---

@темы: какая прелесть, джаз, музыка

---

день сегодняшний

Меня Вы найдёте всегда и везде.
С облезлой треногой и ящиком старым.
Брожу по Москве и снимаю весь день.
Дома, переулки, дворы и бульвары.

Под красною лампой, над белой бумагой,
Я в полумраке замру в ожиданье,
И в старом тазу, словно в сказке о магах
Появятся улицы, скверы и зданья.

Я снова по ним прохожу не спеша,
Я им улыбаюсь, как старым знакомым.
У каждого дома есть тоже душа,
Я знаю, лицо есть у каждого дома.

Домам, как и мне, есть о чём рассказать
И есть, что оставить счастливым потомкам,
Они не хотят, как и я, умирать,
Ведь им, как и мне, неохота на сломку.

Стучат по асфальту мои каблуки.
С облезлой треногой и ящиком старым.
Я им улыбаюсь — "Привет, старики," —
Мои переулки, дворы и бульвары.

@темы: житейское, какая прелесть, личное

---

сиюминутное

Под впечатлением от вчерашней (уже!) встречи. Кому надо - поймет

 

 

ТЕКСТ

Построю дом себе я из консервных банок
И ярко-красное сошью себе пальто.
И проживу жизнь чудаком из старых сказок,
Который смотрит в мир с раскрытым ртом.

Я буду верить всякой чертовщине,
Гадать по снам, по птицам, по руке
И верить, что плывет куда-то небо,
Раз облака плывут вниз по реке.

А чтоб быстрей росли деревья и цветы,
Я буду по утрам играть на флейте.
А чтоб от нас не улетали журавли, -
Увидев первый снег, мечтать о лете.

И надо мною будут все смеяться,
Но если б, люди, не было бы вас,
Я б от тоски не то что год или неделю -
Я дня б не прожил, умер через час.

 

@темы: житейское, какая прелесть, личное

---

Весеннее равноденствие

Традиционно на весеннее равноденствие сжигали новогодние елки. С трудом нашли снега чистого на обтереться и поплясать босиком. Ну, и снежками покидаться.
"Ведьма" Хали


Ну, прекрасна ведь, а?

@темы: житейское

---

Немного рекламы

У восхитительной Кэти Тренд - выставка. Аж до субботы, в музее Скрябина можно любоваться на ее картины и купить принты. А в субботу выставку будут закрывать, и, если повезет, Кэти споет. На открытии - пела.

 

Еще картинки

 

Ну, и сама прекрасная Кэтти

 

 

@темы: какая прелесть, выставки, вкусности и приятности

---

Барсумская рулетка Мопассан "Милый друг".

Должен заметить, что на этот раз книга мне досталась читанная давным-давно. Мопассана я пробовал читать лет так в 18, в том числе - разумеется и "Милого друга". Тогда, помнится, меня привлекла фраза кого-то из великих, что, дескать, Мопассан - великий сладострастник. Ничего особо сладострастного я и тогда не почуствовал, и сейчас не ощутил. А вот некая гадливость - как была в годы юности, так и сейчас благополучно проявилась.

Нет, книга блестяще написана и переведена, присутствует весьма занятная интрига, но вот "герой"... Автор с изрядным сочуствием, с полным пониманием риует нам идеального мерзавца. Трудно придумать что-либо более мерзкое, чем удачливый жиголо, за историей которого ( от одной великосветской шлюхи к другой) нам и предлагается наблюдать.

Действие романа происходит во Франции, во второй половине 19 века. Ги де Мопассан талантливо, легко, ненавязчиво, интересно знакомит нас с жизнью Франции в эти времена. Кругом сплошные интриги, тайны, сплетни, слухи. Вроде бы еще живи традиции, правила поведения, нормы и не писанные законы жизни французской элиты, но это только на первый взгляд, так сказать на бумаге. А на самом деле все живут, так как хотят, думают только о своих личных интересах и желаниях, при этом соблюдая только внешние приличия в поведении и общении. Жорж Дюруа, оказавшись после военной службы не у дел, топчется у порогов разных выборов. И казалось бы, что только счастливый случай помогает ему с выбором определиться — встреча со старым товарищем-сослуживцем приводит его сначала в ряды простых газетных «мальчиков-на-побегушках», а потом ведёт по карьерной лестнице … К концу романа герой становится довольно влиятельным лицом с солидной суммой заветных франколуидоров на личном счёте и с молодой неискушённой (но зато чертовски богатой) жёнушкой в постели, да ещё и с на всё готовой любовницей, и с расположением к себе тех самых «первых лиц» французского парижского истеблишмента — да и впереди, судя по последним строкам книги, его ждёт долгий путь… Ну, а то, что весь этот путь проделан по постелям женщин, так автор торопится оправдать героя - и для них это не первая и не последная любовь, и сам Жоржик так обаятелен и мил.

Увы, у меня органическая неприязнь к подобным типам и мысль, что это книга, актуальность которой не уменьшилась с годами если и заставляе прочесть ее из некоего естествоиспытательского интереса, то точно не добавляет удовольствия. Не рискну рекомендовать сие творение, как бы не шло это в разрез с традицией, предписывающей восхищаться классикой.

@темы: Барсумская рулетка, книги

---

Из истории кофе-2

Вот тут - начало: v-k-g.diary.ru/p182889482.htm
Ну, и продолжение:

Надо сказать, что кофеварки Румфорда и Нэпира были невелики по объему. Как, кстати, и перколяторы Белуа и Мориза. Это была первая попытка готовить кофе дома! Все, что было до того, было, заметим, в городских кафе. И попытка эта оказалась неудачной.
Следующее усовершенствование в процесс приготовления кофе внес в 1844 году француз Луи Габет, получивший патент на «сифонную кофеварку с противовесом». Агрегат этот сочетал достоинства кофеварок Румфорда и Напира – вода, кипевшая в прочном металлическом сосуде, создавала своим паром избыточное давление и передавливала часть кипятка в другой сосуд, с молотым кофе. Но, в отличие от гейзера Румфорда, располагалась емкость с кофе не сверху, а рядом, на другом конце коромысла весов. По мере перетекания кипятка в емкость с кофе, сосуд для кипячения становился все легче и, наконец… гасил спиртовку, его нагревавшую. По мере остывания в нем образовывался вакуум, и кофе снова засасывался в изначальную емкость – кипятильник. При этом отсутствовал многократный нагрев готового кофе, характерный для гейзеров, а перетекающая в сосуд с молотым кофе вода успевала немного остыть, приобретая необходимую для заварки кофе температуру в 90 градусов. Недостаток кофеварок Напира – взрывоопасность устранялся автоматическим закрытием спиртовки при опустошении сосуда-кипятильника. Фильтр, надетый на конец водоотводной трубки, препятствовал попаданию частиц кофе в напиток. Венцы, уже приученные достопамятным Кульчицким к кофе, оценили устройство, внеся в него небольшое дополнение – теперь коромысло связывало кипятильник не с хрупким стеклянным сосудом, а со специальным противовесом – риск разбить сосуд с кофе сведен к минимуму. Кофеварка эта получила название Венского сифона.

В 1849 году конструкция пересекла Ла-Манш, некто Аполеони Пьер Претерр из Гавра послал с патентом 1849 года приветствия Ее Величеству Королеве Виктории. Англия, с ее преуспевающим средним классом, выглядела привлекательной для Претерра, в то время как остальная часть Европы разрушалась в революциях. Спецификация его патента представляла собой всеобъемлющий пакет, который помимо сифона-балансира с противовесом, как у венцев (!), включал жарящий аппарат и кофемолку.
Увы, единственным, но крайне существенным недостатком конструкции была ее дороговизна. Для массового частного потребителя она слишком дорого стоила, а для кафе – слишком медленно работала. В домах любителей кофе по всей Европе все еще использовали дешевые перколяторы Мориза или простые кувшины- наследники турецкой джезвы. В России, где постепенно кофе входил в моду среди обеспеченных слоев населения, перколятор звали «кофейным самоваром».
Между тем продолжались попытки изготовить устройство, способное готовить кофе в промышленных количествах для кафе. Апофеозом этой истории стала кофейная машина Луазеля, представленная широкой публике на Парижской выставке 1855 года.
Идея пропускать через молотый кофе не воду, а пар под давлением появилась еще в 1822 году – в Парижской академии сохранились труды инженера и химика Луи-Бернара Бабо. Правда, о реализации этой конструкции мне неизвестно. Но, так или иначе, идея использовать пар под давлением бродила в головах инженеров – кофеманов давно. И в 1855 году Луазель представил публике свой аппарат – результат 12 лет труда! (Первые опыты Эдуард Луазель де Санте начал аж в 1843 году). Аппарат произвел фурор. Еще бы, машина стояла на открытом воздухе и обслуживалась двумя здоровыми мужчинами, один из которых лопатой швырял уголь в топку (!), а другой, лопатой чуть меньше – несколько килограммов молотого кофе – в соответствующее отделение. Затем агрегат окутывался клубами пара и начинал разливать кофе со скоростью до тысячи чашек в час! Правда, кофе был горьковат, для создания давления в 1,5 -2 атмосферы его приходилось перегревать, а оптимальной температурой для экстракции всего полезного из кофе были достигаемые в Венских сифонах 90-92 градуса. А через три месяца кофемашина… взорвалась! С паровыми котлами это порой случается, вспомним Карлсона.
Но путь был указан! В Италии изобретение кофеварок для кафе превратилось в национальный вид спорта. Паровые кофемашины появляются одна за другой, владельцы кафе наперебой хвастаются качеством кофе, а бедные итальянки изощряются в рецептах приготовления напитка методом перколяции или в венском сифоне, в тщетной надежде вернуть домой «зависших» в кафе мужей. Одним из скромных достижений в этой области стало устройство, широко распространившееся, правда, не в Италии, а во Франции, и, потому известное миру как «френч-пресс». Приготовленный в нем кофе несколько уступал по качеству кофе из джезвы, но европейцы уже привыкли к напитку, не содержащему гущи, да и аромат был вполне приличным. В 1901 году в Италии же появилась конструкция Луиджи Беццера – она основывалась на принципах Луазеля, но, во-первых – для каждой чашки использовалась строго отмеренная порция кофе, а во-вторых – избыток пара отводился специальной трубкой в сосуд с молоком. На свет появился капучино – кофе, укрытый «шапочкой» молочной пены. Пожалуй, после рецепта «кофе по-венски» с медом и молоком, это наиболее заметный прорыв в области рецептов приготовления кофе.
К этому времени свой вклад в кофейные изыскания внесли и… японцы. Химик Сатори Като в 1899 году (правда – в Чикаго) впервые получил растворимый кофе. Очищенные, обжаренные и смолотые зерна кофе Като обрабатывал в течение 4 часов горячей водой под давлением, после чего получившийся экстракт охладил, отфильтровал, высушил горячим воздухом и получил порошок, который было достаточно развести водой, чтобы получить готовый напиток. Правда – без запаха. Усовершенствованием процесса занимались швейцарцы, американцы, англичане… Именно им, а конкретнее – химику Джорджу Константу Вашингтону, живший в Гватемале, удалось разработать первый растворимый кофе, пригодный к массовому выпуску. В 1909 г. он вывел на рынок «Red E Coffee» - первый коммерчески выпускаемый растворимый кофе. Порошок, получаемый по методике Като, он обрабатывал натуральными кофейными маслами для возвращения аромата. Но только в 1938 появилась первая действительно широко распространенная марка растворимого кофе Nescafe, как результат совместных усилий фирмы Nestle и бразильского правительства, решавших проблему излишков кофе. Продукт быстро набрал популярность в США после Второй мировой войны и затем, к вящему ужасу кофеманов, распространился по всему миру. Что ж, гурманы из американцев всегда были никакие.
Между тем в Италии, вслед за Беццера и его многочисленными попутчиками, проблемой получения крепкого и ароматного кофе быстро и недорого занимался миланский инженер Альфонсо Бьялетти. Не будучи химиком, он основывал свой процесс на идеях Бабо, указавшего, кстати, что желаемая температура для заварки должна составлять около 90 градусов. Используя алюминий и высокопрочные сплавы, Бьялетти довел конструкцию Нэпира до совершенства. В 1933 году он запатентовал кофеварку «эспрессо», в которой можно было быстро и без особых хлопот приготовить чашечку кофе. Девизом рекламной компании стала фраза: «in casa un espresso come al bar» - «эспрессо дома такой же, как в кафе». Действительно, полученный без перегрева пар давал быструю и мягкую экстракцию, высокое содержание кофеина и хороший аромат.
В русскоязычных текстах ее нередко называют гейзерной, что неверно, т. к. в кофеварке Бьялетти нет многократной циркуляции кофе, а используется горячий пар под давлением, проходящий из нижнего резервуара в верхний, через желоб-фильтр с молотым кофе.

В это же время соотечественник Бьялетти – инженер Пьер Терезио Ардуино создает свою машину с электрическим подогревом и электронасосом для создания давления. Именно эта машина стала прообразом всех эспрессо-машин современности. Выполненная в виде высокого цилиндра из металла (первоначально – меди), она в нижней части содержала резервуар для воды, совмещенный с нагревателем, а в верхней – емкость, в которой собирался пар. Небольшой электронасос создавал в паровой емкости избыточное давление. Оттуда пар поступал на систему распределителей – рожков, на каждый из которых и помещался фильтр с молотым и плотно спрессованным кофе. Проходя сквозь кофе, пар конденсировался и в чашку стекала ароматная жидкость. Такая конструкция впервые позволила менять фильтры с кофе, не охлаждая саму машину, что существенно упрощало и ускоряло процесс. В самой верхней части машины располагалось отделение для кофейных чашек – их подогревал находящийся за перегородкой горячий пар. В целях безопасности машина оснащена водомерным стеклом и манометром, показывающим давление пара. Автоматический клапан сбрасывал давление периодически, если машиной долго не пользовались.

Именно эта система и стала прообразом всех современных кофемашин. Менялся дизайн и конструктивная схема, но принцип рожков – распределителей оставался неизменным до самых последних лет, пока не появились кофейные картриджи – специальные емкости с заранее насыпанным молотым кофе.
Если проследить историю кофемашин конспективно, становится понятно, что стремились изобретатели к максимальной механизации и упрощению процесса. Современные кофемашины даже кофе используют заранее молотый, отвешенный и упакованный в картридж. Увы, в нынешнем мире времени на приготовление по-настоящему вкусного, каждый раз – неповторимого напитка, каким был кофе в пору зарождения на арабском востоке, нет. Об этом можно порой и пожалеть, но не это было темой рассказа.

Зачем я тут это оставляю, один черт - никто не читает .. Ну так, есть первая часть - надо и прочее выложить...

@темы: кофе

---

Я таки мастодонт. Или даже динозавр. Я успел чуть-чуть, краем, поучаствовать в ферганском кошмаре - в далеком 89 году. Вокруг был дивный совок, м-цкие распоряжения горбатого уже привели к дефициту качественного спиртного, но меня тогда это не трогало - как лаборант НИИОКГ я списывал 9 литров спирта в неделю - на стерилизацию боксов. Верных поллитра в неделю это мне обеспечивало, апельсиновая и лимонная цедра, корица и душистый перец, мята и смородиновый лист - с этим проблем небыло и алхимичил я по два-два с небольшим литра дивных крепких ликеров каждую неделю. Ну, не о том речь.
Очередная экспедиция нашей славной микробиологической группы лаборатории контроля качества водоподготовки должна была отправиться в Фергану как раз в конце мая 89-го. Ну и вылетели - две милых девушки - мнс-вирусолог и лаборант-бактериолог, три вьюноши - техники и лаборанты и снс, кандидат наук - бактериолог и руководитель "экспедиции". В силу привычного бардака мы малость задержались и прибыли в Фергану аккурат 29 мая, вечером. Красивый был город, зеленый, чистый... Горы вокруг такие, игрушечные. Сланец - как ступеньки, местами кустарник растет. Какими глазами на нас смотрели сотрудники горсэс - это не передать. Жить нам сразу предложили на территории сэс, стена в стенку с ними - гор. морг и отделение милиции. Два дня мы все это разворачивали, готовили среды, намечали маршруты - только по городу, главврач сэс сразу сказал, что из города - не отпустит. Менты подтвердили - из города ни ногой, но в городе - спокойно. Ага, второго утром мы привезли пробы и поставили их на концентрацию, а ночью все и началось.
Что там было в Куве и Коканде - потом рассказывали, что именно там было самое мочилово, но в Фергане качественно горели дома учителей, врачей, инженеров - там было немного, русских, евреев, турок-месхетов. По улицам моталась пьяная от крови и наркоты толпа с бутылками с зажигат. смесью, арматурными прутами, ножами, кастетами... огнстрела было мало. Менты попрятались по домам мгновенно - соседство с отделом превратилось в минус - его пытались разграбить, заодно - кидали камни и бутылки в здание сэс, но не много. Днем все это вдруг затихло - я с приятелем - москвичем и парень-узбек, молодой врач сэс, хорошо знающий город, добежали до магазина, набрали хлеба, какой-то снеди, и бегом обратно. От толпы было реально именно убежать - переулками, дворами. Сидели тише воды во внутренних помещениях до пятого и только прислушивались - где воют и свежий столб дыма - далеко или близко. А пятого в город без помпы вошли десантники, много. БТР стояли на большинстве улиц или патрулировали районы. И вот тут я насмотрелся - выяснилось, что нехватает младшего медперсонала и мы припряглись.
С тех пор у меня странное отношение к полевой медицине...
Через неделю, 12 нас оттуда вывезли, а в сентябре мы приехали туда снова - чистый город, только БТР на перекрестках, патрули десантуры на улицах, новое здание, отведенное под сэс, а старое сожгли в июле, вместе с несколькими сотрудниками и тем самым парнем - врачем, с которым мы за продуктами бегали...
Хрен его знает, чего вдруг вспомнилось...

@темы: житейское

---

Всем моим "френдам", живущим в/на Украине - постарайтесь остаться в живых.

---

Продолжаем спаивать народ. Один из интереснейших напитков в мире, знаменитый Рижский черный бальзам

Бутылка середины XIX века со свинцовой пломбой

Если понимающего человека спросить, что объединяет украинскую горилку и армянский бренди с Рижским бальзамом, он, скорее всего, хмыкнет и ответит - потребители. Действительно, хотя все эти напитки и экспортируются в самые разные страны, львиную долю их потребляют Россия, Израиль - «… а там - на четверть бывший наш народ», США и страны бывшего СССР. Как справедливо написал Алексей Евдокимов, «Семья народов» если где и собирается еще, то там, где и положено семье - за столом».
Впрочем, Рижский черный бальзам стоял особняком и в российской, и в советской питейной практике. Экзотический вкус, непривычный цвет, относительно высокая цена и известная сложность в добывании – не в каждом магазине встречался латышский гость - делали Рижский бальзам редкостью на столах. Да и пить его привычным способом – рюмками под закуску - было невозможно. В результате напиток рассматривался скорее как сувенир, обязательный экзотический презент из «почти заграницы». Здесь и керамической бутылке–вазочке место находилось: после того, как содержимое наконец выпивали, прибавляя по чайной ложке в чай или кофе, пустая бутылочка с воткнутой в нее засушенной розой долго еще украшала комод или полку.
Однако вернемся к делу. Этикетку рижского бальзама украшают гордые цифры 1752 – год, когда рижский фармацевт Абрахам Кунце поднес Екатерине II бальзам собственного приготовления как лекарство от желудочных колик. Лекарство помогло, благодарная императрица пожаловала аптекарю привилегию на изготовление его бальзама. Увы, кроме керамических бутылок, этот аптекарский продукт ничем не напоминал бальзам нынешний. 16-ти градусная жидкость, в состав которой входили 75% ароматической воды, 22,5% спиртовой настойки и 2,5% настойки шафрана. Для получения ароматической воды композицию из цветов лаванды, листьев мяты перечной, розмарина и шалфея, плодов укропа, коры корицы заливали смесью 87%-ного спирта и воды и настаивали 24 часа, а затем дистиллировали и отбирали 200 мл ароматической воды. Даже цвет у напитка был скорее желтым, из-за шафрана, а не черным. Однако и медицинская польза и грядущий коммерческий успех были несомненны и дело пошло. В долю вошел предприимчивый вяземский купец Сергей Лелюхин и откупил рецепт у Кунце.
Лелюхин вплотную занялся производством и рекламой, и преуспел: начиная с 1789 года, в Россию из Риги каждый год отправлялось 300 000 керамических бутылок с этим напитком. Напиток стремительно завоевывает популярность, и … в 1816 году привлекает внимание заведующего кафедрой Materia medica Петербургской Медико-хирургической академии профессора Александра Петровича Нелюбина. Увлеченный фармаколог не мог пройти мимо столь любопытного средства и в 1827 году опубликовал основные составляющие рецептуры. Кстати, именно его публикация подтверждает – производимые рижскими аптекарями бальзамы были желтого или красноватого цвета. Популярный напиток, рецептура которого основана на нелюбинской расшифровке, под названиями Рижский, Черный рижский (рецептура уже меняется, бальзам Кунце, как сказано выше черным не был), Двойной рижский (напиток большей, по сравнению с Кунце крепости) выпускают такие мастера как Шустов, Смирнов, Иван Ионъ. Заводы в Москве, Петербурге, Ереване – все производят модное лекарство, стремительно ставшее и модным в высшем свете алкогольным напитком. Свидетельством этому – большие коллекции свинцовых пломб – подвесок, которыми было положено в те годы маркировать бутылки. Изрядное количество производителей было в те годы и в Латвии, однако – все больше мелкотоварных.

Зато в 1845 рижский богач Алберт Волшмидт основал в Риге завод для производства бальзама. Технологом на заводе были некто Шрадер – потомок подмастерья того самого аптекаря Кунце. На основе известного ему, надо полагать, старинного рецепта лекарственного средства, а также – многих других рецептов «рижских» бальзамов он и разрабатывает новую рецептуру. Напиток становится значительно крепче, увеличивается количество трав и кореньев, используемых в производстве, в качестве разбавителя впервые начинает использоваться ягодный морс. С 1860 по 1936 год бальзам благополучно выпускается по новой технологии, стремительно завоевывая рынок. Смирновский и прочие аналоги приобретают свои собственные наименования, «Рижский черный» прочно закрепляется за продукцией Волшмидта. Бальзам получает, в общей сложности, 33 золотые и серебряные медали на различных выставках, продается по всей империи, и, редкий случай, благополучно переживает все потрясения начала 20-го века.
А вот в 1939 году, после печально известного пакта Молотова-Риббентропа, когда Гитлер издал распоряжение о репатриации латвийских немцев, братья Шрадер, работавшие технологами на заводе Волшмидта и единственные, кому был известен целиком рецепт бальзама, уезжают в Германию. Они отказались продать рецептуру, и производство было прервано до 1950-го года. Правда, поскольку ни об одном напитке класса бальзама, появившемся в это время в Германии, неизвестно, надо полагать, что братья не сумели воспользоваться вывезенными секретами.
В 1954 году коллективом технологов и, в особенности - Майгой Подрачниеце, был восстановлен рецепт бальзама. При этом руководствовались тремя основными «источниками» - воспоминаниями работников завода о технологическом процессе и сырье, химическим анализом и, главное, органолептическим анализом нереализованных запасов довоенного бальзама.
Годы нацистской оккупации оставили бальзаму эмалированные чаны, в которых он хранится до перелива в дубовые бочки. Некий офицер вермахта, обустраиваясь в Латвии, как он думал, надолго и намереваясь заняться здесь алкогольным производством, привез из фатерлянда бродильные чаны отменного немецкого качества, а перед наступлением Красной армии в 1945-м зарыл их в землю. Во времена послевоенной разрухи на заводе, почти лишившемся оборудования, нашелся свидетель этих «похорон». Некоторые из откопанных емкостей служат до сих пор.
Само здание, где расположен сегодня завод Latvijas balzams, построили в Риге в 1900-м. Именно тогда в нем начал действовать Рижский государственный водочный склад № 1. Через пару лет туда было перенесено производство расширявшейся фабрики Волшмидта. Производство было ненадолго прервано Первой мировой войной, но уже в независимой Латвийской республики деятельность фабрики была возобновлена. Уже тогда в день в среднем разливали 25 - 26 тысяч бутылок алкоголя в основном – бальзама, и работало тут 224 человека.

В 1940 году фабрику национализировали и дали ей название «Рижский спиртоводочный завод», в 1949 году завод начал производство ликера и получил название «Рижский ликероводочный завод», а в 1960 году началось производство продукции на экспорт. В 1970 году предприятие получило название которое носит до сих пор - «Latvijas balzams». Оно признано культурной ценностью, как типичное для индустриальной архитектуры той эпохи, когда Рига по объемам промышленного производства выбивалась в лидеры империи.
Так что, по справедливости, стоило бы писать на этикетке не 1752, а 1954. Но тогда придется признать, что восстановление рецептуры и производства одного из известнейших спиртных напитков, подлинной «визитной карточки» Латвии в международном алкогольном сообществе, произошло при «проклятых оккупантах». Делать этого никто не собирается, и в 2012 году с помпой отпраздновали 260 бренда. Ну, да и бог с ним, был бы напиток верен своему вкусу и качеству.
Немного о технологии. Еще со времен Волшмидта фабрика носит название заквасочно-алкогольной. Как и в те стародавние времена, точная рецептура и технологии известны лишь трем сотрудникам фабрики. В состав смеси трав и кореньев входят как распространенные ингредиенты, такие как черный перец, мускатный орех, имбирь, так и редко встречающиеся мята кудрявая, горечавка желтая, цвет арники, аир, валериановый корень, померанцевая корка, липовый цвет и многие другие. Особое место занимает так называемое Перуанский бальзам. Его получают из дерева "микросилон перейра". Он образуется как патологический продукт из-за повреждения дерева. Масло выделяют следующим способом: деревянным молотком отбивают кору дерева, обвязывая поврежденные места тканью. Через неделю ткань снимают и кипятят в воде. При этом впитавшееся масло вываривается и собирается на дне сосуда. Масло представляет собой сложную смесь органических веществ, преимущественно смол и эфирных масел, содержит коричную и бензойную кислоты, обладает специфическим ароматом, пряным, горьким и острым вкусом. Вот уж действительно, прав гетевский Мефистофель: "Готовить вытяжку из трав - труд непомерного терпенья". Автор «Фауста» кстати, знал и любил Рижский бальзам, правда – именно в лекарственной версии, Кунце.
Входит в состав растительной композиции и почки бальзамической березы. Растение это встречается на латвийских болотах и занесено в Красную книгу, однако предприятие ежегодно получает разрешение на сбор определенного количества почек. Именно ему, кстати, а вовсе не полыни обязан бальзам горьковатыми нотами во вкусе.
Процесс настаивания нейтрального зернового спирта – основы большинства подобных напитков – принято при производстве Рижского бальзама называть «заквашиванием». Так вот, при «закваске» Рижского бальзама все травы и коренья составляющие «ботаническую» основу будущего напитка укладываются в эмалированную металлическую емкость в определенном порядке. Будущий бальзам настаивается в чанах около четырех недель, после чего он готов к следующему этапу. К основе добавляют смесь(!) французского и армянского бренди, черничный и малиновый морсы, мед, сахарный колер и перуанский бальзам. Затем следует четырехнедельная выдержка в дубовых бочках и после этого розлив. Затем – не менее двух недель напиток отдыхает в глиняной бутылке. Эта стадия обязательна, считается, что именно так бальзам обретает окончательно свой неповторимый вкус. Поэтому бальзам никогда официально не продают в розлив. Глиняный кувшин, кроме того, предохраняет бальзам от воздействия света и резкой смены температур, ведь еще Гиппократ установил, что только в глиняной посуде лекарства способны наилучшим образом сохранять свои качества. Раньше бутылки для бальзама делали раньше на фарфоровом заводе в Риге, но в 2000 году Latvijas Balzams перешло на немецкие бутылки – в керамических кувшинах местного производства подчас появлялись микротрещины. Сами глиняные бутылки не меняли своего облика с начала прошлого века, только в 2005 году была изменена пробка, на ней появился деревянный колпачок. Бутылки наполняются исключительно «по объему», а не «по уровню», как это происходит со стеклянной тарой, то есть в каждой бутылке бальзама ровно столько, сколько указано на этикетке.

Одним из самых популярных коктейлей на основе бальзама является его смесь с соком черной смородины. С учетом этого в 2008 году появился в продаже 30-ти градусный вариант с нотами черной смородины и имбиря во вкусе. Независимое жюри международного конкурса The Liqueur Master 2011 в Лондоне присудило "Смородиновому рижскому черному бальзаму" серебряную медаль в категории "Травяные ликеры и бальзамы" за вкусовые качества.
А в 2012 появился еще один – Элемент. О его вкусе пока ничего сказать не могу – еще не пробовал.

@темы: винный погреб

---

Олимпиада, олимпиада - больше, похоже и поговорить не о чем... Ну так - конспективно. 1 - безумные, едва подъемные траты для государства, в котором нет нормальной медицины, рекордное после 20-х годов прошлого века количество бессемейных детей, катастрофическое положение в школах. (Про науку не говорю - я считаю, наука минимум на 60 процентов должна сама на себя деньги зарабатывать, правда, для этого в стране необходимо наукоемкое производство, а его тоже нет...). ИМХО - это не здорово. Замечу, вопрос попила и воровства меня не слишком волнует в данной ситуации, принципиальна сама схема приоритетов траты денег. 2 - уничтожены уникальные природные зоны, начиная с утриша и далее. 3- система отъема без всякой или с мизерной компенсацией жилья у сотен граждан - лишний гвоздь в гроб гражданского общества. Ну, и самое главное - дикий, пещерный дебилизм всех госчиновников, лишний раз вынесенный на международный уровень - один Козак с видеокамерами в душах чего стоит. Осталось влететь в пару допинговых скандалов - и все, задачу "подъема" престижа страны можно считать выполненной.
А журнашлюшки есть не только в Росии, и писать гадости, а ля Зорин они умеют, он, кстати, именно у них и учился.
А у меня - салат из дыни с ветчиной, баролло, жульен из морепродуктов и проект ванной комнаты в стимпанк-стиле. Но вот я это вам не покажу - ибо еще накрылся фотик и хаб - одновременно сдохли, твари.

@темы: житейское.

---

Барсумская рулетка "Теофил Норт" Торнтона Уайлдера.

Роман, доставшийся мне в этом туре рулетки меня ссамого начала не слишком порадовал. Я не большой любитель американской прозы 19 и первой половины 20 века. Но Pacta sunt servanda - прочел, и вот отчет.

Торнтон Уайлдер "Теофил Норт"

Написанный в 70-е годы прошлого века, роман этот - последнее произведение писателя, весьма почитаемого на родине. Три Пулитцеровские премии, Национальная книжная премия и прочие награды, долгие годы преподавания литературы в престижнейших университетах Америки - говорят сами за себя. Роман частично - автобиографичен (Шанхай, служба в береговой охране) частично же - вымышленная биография умершего вскорое после рождения брата-близнеца автора. Написан он в форме воспоминаний пожилого уже человека о далеком двадцать шестом году, еще точнее - о лете, проведенном в маленьком городке Ньюпорте в штате Род-Айленд, где когда-то он служил в береговой охране.
Школьный учитель, чей рабочий год закончился (благодаря эпидемии гриппа) чуть раньше срока, прехавший практически случайно в один из маленьких городков побережья и застрявший там из-за капитальной поломки машины устраивается инструктором по тенису в местный клуб, читает по вечерам для слабовидящих пожилых леди, дает частные уроки и изучает протекающую вокруг жизнь. Те, кто с удовольствием читают детективы Агаты Кристи, где "главным сыщиком" является мисс Марпл и наслаждаются тонкими нюансами жизни английской деревни не меньше, чем детективными поворотами сюжета будут с интересом читать и приключения мистера Норта. Благодаря своему промежуточному классовому положению, (он и не слуга в прямом смысле, и не человек из высшего света), дипломатичности, такту, живому уму, мистер Норт раз за разом вовлекается в перепитии жизни местного общества. Он уберегает от скандала девицу из высшего света, связавшуюся с неподходящим женихом, раскрывает тайну дома с приведениями, выручает запутавшегося в семейных неурядицах приятеля, помогает роману двух влюбленных - словом активно, но негласно участвует в жизни городка. Следить за тем, как с тактом и остроумием решает все эти пробюлемы автор - безусловно интересно и увлекательно.
Для нас, выросших в абсолютно иной реальности, особый интерес и удовольствие, как мне кажется, составляет еще и постепенное постижение сложнейших неписанных правил этикета, постепенное понимание всех тончайших оттенков отношений , недомолвок и недосказанностей, составляющих самую суть жизни провинциального американского городка в начале прошлого века.
Несомненно роману повезло с переводчиком. Впрочем, Виктор Голышев достаточно известен всем, кто кроме фамилии автора интересуется и фамилией переводчика и говорить о нем нет большого смысла.
Единственное, что надо непременно принять во внимание будущим читателям романа - неспешность повествования, массу незначительных на поверхностный взгляд деталей, подробному обсуждению и разъяснению которых будет уделено немало места. Никакой спешки, ибо джентельмену спешить не следует, аккуратность и некоторая "вязкость" языка, впрочем характерные для всей американской прозы этого периода.

---

очередная попытка вернуться к алкогольному проекту.
Задали мне тут вопрос о Европейских эрзац-ромах. Ну, вот и ответ подоспел. Найти и продегустировать их в Москве непросто, пришлось попросить о помощи пару друзей, мотавшихся в Европу – привезли несколько пробничков. Так что – некоторое представление о напитках теперь у меня есть.

Европейские Эрзац-ромы

Но начнем все-таки по порядку: вся эта история обязана своим происхождением императору Наполеону. Так же, как и ром французского стиля. (Император, обидевшись, запретил ввоз во Францию колониального сахара, и плантаторы начали делать ром не из патоки, как англичане и испанцы, а непосредственно из тростникового сока). Ну а в Европе, а точнее, в не имевшей своих заморских владений Австро-Венгрии, любители экзотического напитка исчислялись тысячами. И всем им стало не хватать живительной влаги, когда из-за действий воинственного императора импорт этого напитка был приостановлен. Естественно, на такой спрос должно было найтись и предложение. История, называет первым человеком, нашедшим выход, Себастьяна Штро – торговца родом с юга Австрии, основавшего в 1832 году завод по производству рома в Клагенфурте.

Был ли он на самом деле первым – большой вопрос, но вот имитация, предложенная им, оказалась удачной. Настолько удачной, что производство продолжается и по сей день. А в 1900 году напиток Себастьяна Штро получил в Париже большую золотую медаль.

Австрийский ром – это крепкий, пряный, ароматный, спиртной напиток, который не только пьют в чистом виде, но и широко используют для приготовления коктейлей, а также как ингредиент национальной кухни: знаменитые австрийские пироги и печения не существовали бы без добавления рома. Вне зависимости от конкретного производителя, для его приготовления используется патока, оставшаяся после изготовления сахара из сахарной свеклы, комплекс пряностей (точный состав которых у каждого производителя – строго охраняемая тайна) и раствор сахарной карамели – сахарный колер. Пряности добавляют на разных стадиях, некоторые – к начинающей бродить патоке, некоторые – после первой или второй перегонки. Сами перегонки осуществляются на традиционных алембиках – перегонных кубах без дефлегматора, но, обычно изготовленных из стали. В большинстве случаев напиток подвергается выдержке в дубовых бочках, но вот срок выдержки обычно невелик – цвет определяется не выдержкой, а добавкой красителя – сахарного колера. Кстати, приготовить колер можно так, что придавать напитку он будет не сладкий, а жгуче-горький привкус. Именно такой колер и используют наследники Себастьяна Штро. Их версия рома имеет горьковато-пряный, резковатый вкус с довольно долгим послевкусием. Первоначально напиток назывался чайным отечественным ромом – большинство марок употребляли не в чистом виде, а в составе грогов и коктейлей. В ассортименте фирмы есть напитки с содержанием спирта до 80 градусов!

С 2003 года, когда, по законам Евросоюза, название «ром» может иметь только напиток, изготовленный на основе дистиллята из сахарного тростника, австрийские производители разделились. Одни убрали слово «ром» с этикетки, другие – стали добавлять в свой продукт до тридцати процентов настоящего рома, предпочтительно – испанского стиля. Кстати, компания «Штро» пошла именно по этому пути.
Ну, и напоследок, один из самых интересных напитков семейства - вишневый ликер на основе австрийского рома. Настаивая 40-ка градусный продукт на спелых вишнях и снижая сладким, загущенным соком крепость до 25 градусов австрийцы получают Spitz Kirsch mit Inländer Rum – настоящий местный специалитет превосходного вкуса.

Аналогичный продукт бытует в настоящее время и в Чехии. Здесь он называется «Туземак», что в переводе – местный.
Раньше на этикетке писали «местный ром», но Евросоюз, Евросоюз… Производителей меньше, чем в Австрии, но тоже несколько. Самый известный – Чешский алкогольный гигант – А.О. «Rudolf Jelinek». Всем видам его продукции я готов петь дифирамбы без устали, а вот «рому» - нет. Мне категорически не понравилось, несмотря на симпатичнейшую физиономию Швейка на этикетке.

Продукт компании «Fruko-Schulz» - ром «Туземак»-парусник мне попробовать не удалось, но полагаю – сюрпризов не будет, а высокая цена связана с затратами на оригинальную бутылку.

Ну, и пара слов про Германию. Здесь соседские наработки также долгое время пользовались популярностью, в силу дешевизны и опоры на местное сырье. Всем читателям Ремарка знакома его чеканная формулировка «ром – молоко солдата». Действительно – долгое время в германской армии именно местный эрзац- ром был основным пайковым напитком. До самого конца ГДР он производился в республике под названием Ersatz-Rum. В настоящее время – не обнаружен. Правда – полагаю, это и к лучшему. В раскопанном мною документике – воспоминаниях немецкого лейтенанта – ветерана первой мировой, он вспоминает об ужасном вкусе напитка, изготовлявшегося из гнилой картошки с использованием крепкого чая как красителя, сахарного сиропа и немногих, по его словам, специй. Впрочем, вспоминая собственную молодость, полагаю, мы и не такое бы выпили. Ну, вот и немцы пили. Некоторым, надо полагать, из ностальгических соображений, его сейчас не хватает – значительная часть продукции Елинека экспортируется в Германию!
Кстати, именно в Германии, в настоящее время и производится один из самых интересных эрзац-ромов - Bacardi Oakheart . Производит его компания "Бакарди ГмбХ", которая является дочерней компанией концерна Bacardi Ltd.. Число сотрудников достигает 300 человек в штаб-квартире в Гамбурге и в региональных отделениях (город Букстенхуде). Кроме того, там же находятся центр логистики и завод по розливу напитков. Созданная в в 1990 году как предприятие по организации продаж рома по всей Германии, она с 1993 года занялась и производством Немецкого Рома. В строгом соответствии с законами Евросоюза, на этикетке пишут «ромовый напиток». Состоит он из ректифицированного спирта из пищевого сырья, рома Bacardi, сахара, подготовленной воды, вкусовых ароматизаторов, специй — мускатный орех и корица, а также сахарного колера. Напиток довольно калориен — 220 ккал на 100мл напитка, что, видимо, нравится немцам. После купажирования он выдерживается в бочках до трех лет, подвергается холодной фильтрации и разливается по бутылкам емкостью 0,75. Вот, кстати, как делается значительная часть австрийских эрзацев – тех, что пошли по пути добавки натурального рома в свое зелье. Что до немецкого баккарди – то его спасает высокое качество рома «Баккарди блек», идущего на добавку и присмотр со стороны концерна «Баккарди» - пить это можно без вреда для здоровья и особого отвращения, чего про большинство прочих эрзацев не скажешь.

Политика дома «Баккарди» в настоящее время, впрочем, состоит в том, чтоб пропагандировать как можно больше собственных напитков, расширяя ассортимент, порой в ущерб как качеству, так и здравому смыслу. Посему последние пару лет Bacardi OakHeart Rum – (именно с таким написанием) активно продвигается по всему миру. В этом году и до России добрался.
Ну, раз пошла такая пьянка, надо и Советский союз упомянуть. Определенный вариант эрзац-рома делали и в нашей стране. В 50-е годы вырабатывался напиток из спирта крепостью не ниже 48 % об. и черносливового морса. В результате получался напиток с «интенсивно выраженным ароматом и вкусом. Качественный советский ром имеет 45% объема спирта и 2 г на 100 мл сахара. О вкусе этого продукта мне и думать неприятно, но вот что интересно: немного раньше, в 40-е годы по стране прокатилось мероприятие, известное как «Сталинский план преобразования природы». В рамках этого плана, по подходящим местам средней Азии в больших количествах высаживался сахарный тростник. Большая часть шла на приготовление сахара, а вот из меньшей, и вырабатывался некий напиток, называвшийся «Советский ром» и пользовавшийся по рассказам людей заметной и заслуженной любовью. Увы, вскоре после смерти Сталина, когда идеологическая составляющая проекта сошла на нет, посадки сахарного тростника прекратились. (В условиях Средней Азии сахарный тростник не цветет и не дает семян, поэтому его каждый год весной высаживают стеблевыми черенками. Сахарный тростник в Средней Азии дает примерно, такое же количество сахара, что и сахарная свекла, выращенная без полива, поэтому экономическая эффективность этих посадок и правда была крайне низкая). А вот тот факт, что советский ром экспортировался более, чем в двадцать стран – недооценивать не стоит.


Ну, вот, пожалуй и все, что я могу рассказать об эрзац-ромах. В заключение порекомендую, пожалуй, все-таки сосредоточится на настоящих ромах Карибского бассейна – за долгую жизнь мне не встретилась ни одна подделка, которая была бы лучше оригинала.

@темы: винный погреб, эрзац-ром

---

Одна из немногих немецких песен, которые мне нравятся...

@темы: житейское, музыка, вкусности и приятности

---

И еще - в целях той-же самой борьбы...

---

В рамках борьбы с депрессухой

@темы: житейское

---

Ребята реально круты!

@темы: какая прелесть, джаз, музыка